Sapevi che a Napoli ci sono ben cinque castelli? Vieni a scoprirli con noi!

Castel dell’Ovo

Elemento caratteristico del panorama sul lungomare della città, ha conservato in parte il suo aspetto originario.

Il suo nome deriva da una leggenda: si dice che Virgilio, il grande poeta latino, avesse nascosto nelle segrete del castello un uovo magico, capace di mantenere in piedi l’intera struttura.

Al di là della sua misteriosa storia, ha assunto un ruolo molto importante nella storia della città: tra tutti, pare abbia accolto l’ultimo imperatore dell’Impero Romano – Romolo Augustolo.

Il suo aspetto imponente è stato sempre oggetto delle attenzioni dei re delle dinastie napoletani, fino a diventare ai nostri giorni un simbolo della nostra città.

Il sole calante sul castello donerà poesia alle vostre passeggiate sul meraviglioso lungomare di Napoli!

Castelnuovo – Maschio Angioino

Al centro di Napoli, si erge imponente e maestoso il Castel Nuovo, da tanti conosciuto come Maschio Angioino.

E’ universalmente il simbolo della nostra città, oltre a racchiudere moltissime fasi della storia napoletana – sia antica che recente.

Carlo I d’Angiò fu molto incisivo nell’attuare una serie di trasformazioni: la città fu resa monumentale a tutti gli effetti. Promosse quindi la creazione della sua residenza reale, austera all’esterno e molto ricca all’interno: era esattamente lo specchio della corte medievale.

Nel 1442, quando invece Alfonso d’Aragona fece il suo ingresso in città, tutto fu trasformato in chiave rinascimentale: la modifica più vistosa fu proprio l’installazione dell’Arco Trionfale, stretto tra i due torrioni dell’ingresso.

Mentre durante il periodo Vicereale spagnolo, Castelnuovo fu relegato a mera fortezza militare, in tempi moderni ha occupato di nuovo una posizione culturale importantissima: oltre ad ospitare il museo civico della città, è sede anche della Società Napoletana di Storia Patria e del Comitato per la Storia del Risorgimento Italiano.

Castel Sant’Elmo

Osservando il punto più alto della collina del Vomero, le imponenti mura di tufo che emergono delineano il perimetro di Castel Sant’Elmo. Antichissimo, fondato in epoca medievale, ospitò il re Roberto d’Angiò e la sua corte: fu dotato di una cappella palatina intitolata a Sant’Erasmo, poi contratto il Ermo e infine Elmo – da qui il suo nome.

Fu, però, durante il Viceregno di Don Pedro da Toledo che Castel Sant’Elmo conobbe un nuovo e spettacolare aspetto: dall’alto, infatti, è ben visibile la sua raffinatissima pianta stellare, che lo rende anche la fortezza più ampia di tutta la città.

Nei secoli a venire, anche in questo caso il suo utilizzo fu meramente militare; solo nel 1982 fu inserito tra i siti d’interesse storico e culturale di Napoli: da allora è adibito a museo di arte contemporanea ed è un importantissimo polo culturale.

La sua posizione è sempre stata il suo punto di forza: in passato, perfetta per gli avvistamenti bellici; oggi, regala a tutti la vista più bella sull’intera città.

Castel Capuano

Castel Capuano prende il suo nome dalla vicina Porta Capuana, che apriva alla strada che conduceva verso l’antica Capua.

Il suo aspetto è sempre stato austero e solenne, oltre a presentarsi maestoso in una zona di Napoli fittissima di strette strade, piccole case e botteghe.

Il suo ruolo di sede regia mutò proprio dopo la costruzione di Castel Nuovo – Maschio Angioino: fu destinato così ad ospitare il Palazzo di Giustizia.

Fu il Vicerè Don Pedro da Toledo a riunire tutti i tribunali locali sparsi sul territorio in un unico edifico: fece eliminare tutti gli elementi tipicamente militari, per destinare le sale all’amministrazione della giustizia e i sotterranei alle prigioni. Alcune sale, come la Camera della Sommaria, riescono ancora a raccontare il grande prestigio della classe forense napoletana.

Per tutti i Napoletani è il “Tribunale vecchio”, punto di riferimento che ha ribattezzato l’antico Decumano Maggiore: via dei Tribunali.

Castello Aselmeyer

E’ il Castello più “giovane” di tutta Napoli: fu progettato, infatti, nei primi anni del 1900 dall’architetto Anglo-napoletano Lamont Young, quando si decretò la sistemazione di questa nuova zona della città.

L’edificio, poi acquistato dal banchiere Carlo Aselmeyer, è il miglior esempio di architettura neogotica inglese in città: gli affascinanti archi ogivali e le svettanti merlature sono un chiaro omaggio al Medioevo, mentre l’esterno è completamente ricoperto da bugne in pietra vesuviana.

Lamont Young firmò molti progetti a Napoli, sia di opere private che urbane: si sentì talmente legato alla nostra città, che decise poi di trasferirsi sull’isolotto della Gaiola, oggi area marina protetta del Golfo di Napoli.

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Napoli è uno scrigno pieno di tesori nascosti… Pronti a scoprirli con noi ?

Santa Luciella ai Librai

Il primo che scopriamo è la chiesa di Santa Luciella ai Librai.

A due passi dall’affollatissima via San Gregorio Armeno, c’è questa piccola meraviglia incastonata tra i vicoli del centro storico.

La prima sala che vi accoglierà, con il suo preziosissimo piancito di maioliche originali e di manifattura napoletana, nasconde un vero e proprio tesoro sottostante: scenderete verso un piccolo, ma austero ambiente totalmente adibito a terra santa, un vero e proprio piccolo cimitero privato.

L’atmosfera qui è molto suggestiva, e diventa unica quando lo sguardo si posa sul famoso “teschio con le orecchie”: un piccolo cranio, che si dice ascoltasse i dolori e le preghiere del popolo napoletano.

Abbiamo la fortuna di visitare questo posto unico genere, grazie agli amici dell’associazione culturale RespiriamoArte: dopo anni di sacrifici e lavoro duro, sono riusciti a rendere fruibile a tutti noi questo luogo magico, specchio dell’anima di Napoli.

Il Chiostro Maiolicato della Basilica di Santa Chiara

Oltre l’aspetto austero della Basilica di Santa Chiara, si accede alla parte più preziosa del complesso monumentale: il Chiostro delle Clarisse, anche detto Chiostro delle Maioliche.

Vi immergerete immediatamente in un’atmosfera unica: una pace quasi mistica accompagnerà la vostra visita, guidandovi verso un tripudio di colore e decorazioni preziosissime.

Domenico Antonio Vaccaro fu l’architetto napoletano che si preoccupò del nuovo aspetto del chiostro: pur lasciando intatta l’originaria struttura gotica del chiostro, creò nella parte centrale due ampi viali interni dividendo cosi l’antico chiostro in quattro settori – due sistemati a giardino all’italiana con siepi e fontane, e due destinate ad agrumeto.

I pilastri ed i muretti vennero ricoperti da stupende mattonelle policrome in gusto rococò realizzate dai “riggiolari” napoletani Donato e Giuseppe Massa, riprendendo motivi floreali e vegetali.

Soprattutto durante le giornate in cui splende il sole, visitare questo posto meraviglioso permette davvero di sognare ad occhi aperti!

Sant’Anna dei Lombardi

Sant’Eligio Maggiore

Tra le affollate e caotiche strade della zona antica marittima di Napoli, vi sorprenderà questo maestoso complesso, intitolato a Sant’Eligio Maggiore.

Si trova proprio accanto alla famosa Piazza Mercato: è un luogo importantissimo e ricorrente nella storia di Napoli, in quanto era la piazza destinata alle esecuzioni capitali che, molto spesso, decretavano la fine o l’inizio della fasi storiche della città.

Le forme medievali della chiesa sono ancora perfettamente distinguibili: oltre il portale laterale, che mostra ancora e fieramente la decorazione gotica francese, si accede ad una grande aula sacra, suddivisa in tre navate.

L’aspetto della chiesa è austero e rigoroso, delicatamente illuminato dalle aperture della zona absidale.

All’esterno, un grande arco si addossa completamente agli edifici laterali, ed ospita un grande orologio “a due facce”: da una lato, quello a due lancette segna tradizionalmente l’ora.

Sull’altro lato, invece, il quadrante conserva solo una lancetta: lì il tempo si è fermato al 28 marzo del 1943, quando nel vicino porto una grande nave esplose, investendo moltissimi operai e passanti.

Il Museo del Sottosuolo

La Farmacia del Complesso degli Incurabili

Il decumano massimo, arteria viaria che percorre l’ultima parte del centro antico di Napoli, è forse una delle zone meno battute dai visitatori… Ma che conserva un vero e proprio scrigno di tesori nascosti!

Tra tutti, il più affascinante è proprio il complesso degli Incurabili. Gemma preziosa e fragilissima è la sua Farmacia: un piccolo edificio, il cui ingresso è accessibile da una vistosa doppia rampa di scale.
Entrando, il tempo pare essersi fermato: quasi del tutto intatta, conserva ancora la scaffalatura originale, su cui sono ancora oggi adagiati i preziosi vasi – che contenevano gli “ingredienti” delle ricette mediche.

Dal soffitto – arricchito da una preziosa tela che lo ricopre per intero, alle scaffalature, fino al piano di calpestio di entrambe le sale – in prezioso cotto maiolicato: in un ambiente dedicato alle cure mediche, ecco il trionfo del decorativismo napoletano, nella sua epoca più abbagliante.

La Cappella Sansevero e il Cristo Velato

Non basterebbero poche righe per descrivere tutto ciò che rappresenta: creatività, orgoglio dinastico, scienza e mistero si fondono perfettamente in un’atmosfera unica.

Dalla preziosa pavimentazione, alla raffinatissima decorazione del soffitto, passando per il ricco corredo scultoreo che cinge ogni angolo della cappella.

Nella cavea sotterranea, le due grandi macchine anatomiche sorprendono: due enigmatiche presenze si offrono alla vista di tutti, esempi di una grande e vivace attenzione scientifica.

Protagonista indiscusso resta sempre il Cristo Velato: un emozionante ritratto del corpo di Cristo giacente, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo grazie alla dovizia impressionante dei dettagli.

Tutto celebra il genio di Raimondo di Sangro, principe di Sansevero: illuminista, mecenate, alchimista, letterato, accademico napoletano che ha fatto della sua cappella di famiglia un vero e proprio regno.

Dall’ingresso all’uscita, sarete completamente travolti dal suo mondo, affascinante e misterioso.

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Benvenuti in una delle città più antiche d’Europa, benvenuti a Napoli!

Siamo in Piazza Bellini, cuore del centro storico: ecco infatti le mura dell’antica Neapolis, la città che fu fondata dai greci. Neapolis significa infatti “città nuova”, una nuova colonia greca che divenne uno dei più vivaci poli commerciali del Mediterraneo. Lo scambio di uomini e merci contribuì a far crescere questa città: i suoi confini si siano dilatati nel corso dei secoli. Napoli è sempre stata infatti una città stratificata, da ogni punto di vista: ritroverete in qualsiasi aspetto un convivere di tanti fattori insieme, e la nostra cultura è oggi la nostra eredità più grande! Dalla pianta si vede anche il suo schema perfettamente geometrico: la “Pianta ippodamea”, l’intersecarsi perpendicolare di Cardi e Decumani crea una griglia che definiva gli isolati, e la costruzione di abitazioni e botteghe risultava più logica ed ordinata, oltre a rendere più semplice l’orientamento.
Le successive dominazioni sulla città ne ridefinirono l’ampiezza e l’aspetto.

Medioevo: Federico II di Svevia

Gli anni del passaggio dall’Età Romana al Medioevo furono per l’intero Mediterraneo periodo di lotte e cambiamenti, ma non per Napoli.

La sua posizione e la sua innata predisposizione ad un ininterrotto scambio culturale, contribuirono al potenziamento di alcune attività commerciali, come lo sviluppo della lavorazione di tessuti e metalli preziosi. La città crebbe ancora di più culturalmente con Federico II di Svevia. Sovrano forte ed illuminato, con una curiosità mai appagata: fu amico dei più grandi intellettuali dell’epoca, parlava correntemente sei lingue e soprattutto può essere ancora oggi considerato un “cittadino del mondo”, con la sua mentalità aperta e all’avanguardia.

Federico scelse proprio Napoli per fondare la prima università laica d’Europa: facile da raggiungere, la città sarebbe stata sede di corsi su materie per la prima volta completamente svincolate dalla visione religiosa. Conoscenza, razionalità, libertà: ancora oggi, la nostra Università porta il suo nome, celebrando uno dei più grandi illuminati di sempre.

Gli Angiò

Alla morte di Federico II, i rapporto tra i suoi eredi ed il Papato si fecero sempre più tesi.
Il Papa chiese aiuto ai suoi fedeli amici francesi: il re Luigi VIII d’ Angiò inviò in Italia suo figlio Carlo, il quale riuscì a sconfiggere Manfredi di Svevia e a conquistare l’intero regno.
La prima grande decisione di Carlo I d’Angiò fu proprio quella di spostare la capitale da Palermo a Napoli, data la vicinanza a Roma e al Papato. Fu proprio in questo periodo che Napoli cominciò ad assumere l’aspetto di una grande capitale.
Carlo diede inizio a grandissimi progetti architettonici ed urbanistici: rinforzò le mura della città, ampliò il porto, arricchì la città di fortificazioni (si pensi al Maschio Angioino (Castel Nuovo) e a Castel Sant’Elmo) e di edifici sacri.
Molte delle grandi chiese in cui entriamo anche oggi furono fondate proprio da Carlo: ancora oggi, anche se molto spesso coperto dalle stratificazioni successive, lo stile angioino è ancora perfettamente riconoscibile, nella sua maestosa traccia della grande storia di questa casata a Napoli.

Gli Aragonesi

Dopo aver messo in fuga l’ultimo re Angioino, Renato, ed aver sconfitto tutti i suoi avversari, nel 1442 Alfonso d’Aragona entrò trionfante in città, divenendo Alfonso I di Napoli.
Con lui si apre la grande dinastia aragonese. Il re trovò una città dilaniata da quattro lunghi anni di guerre e ai limiti della povertà. Per ripulirla dagli orrori della guerra, e renderla una città degna di diventare la sua sede reale, il re finanziò progetti decorativi ed architettonici. Il più simbolico è sicuramente l‘Arco Trionfale, stretto tra i torrioni di Castel Nuovo, che celebra proprio il suo ingresso in città.
Alfonso radunò molti artisti ed intellettuali, creando un ambiente in linea con le altre corti rinascimentali. I suoi figli, tra cui Ferrante suo erede al trono, furono cresciuti proprio dai più grandi umanisti che soggiornarono a Napoli.
Nonostante i rapporti con i membri della corte non fossero sempre sereni, i re Aragonesi si sono sempre distinti per il loro grandissimo spessore umano e politico.

Viceregno Spagnolo

Il 1500 fu per l’Europa intera secolo tumultuoso dal punto di vista politico. A gestire la scacchiera del potere c’erano i re Spagnoli, quelli Francesi e il Papa: gli equilibri da mantenere erano davvero labili e delicatissimi.
Dopo un lungo periodo di trattative, tattiche e tradimenti, tutto il meridione d’Italia divenne territorio periferico della corona spagnola. Il centro del potere era Napoli, sede anche del Vicerè, che cambiava ogni 3 anni per ordine del re.
Purtroppo, i rapporti tra i Vicerè e il popolo napoletano non furono mai pacifici: la città era affollatissima, la plebe era povera ed affamata, tutto era costantemente e solo al servizio del trono spagnolo. Il grande aspetto favorevole sta però nel rinnovamento del volto di Napoli: soprattutto durante il Viceregno di Don Pedro da Toledo e poi subito dopo durante il periodo della grande Controriforma, la città si arricchì – dalle chiese, alle strade, agli edifici civili.

La decorazione sacra fu strumentale rispetto all’esigenza della Chiesa, mentre l’opulenta e pigra nobiltà pretendeva i decoratori più famosi del Viceregno.
: Carlo V d’Asburgo, re di Spagna – i Quartieri Spagnoli, fatti costruire per accogliere proprio l’esercito spagnolo.

I Borbone!

Nel 1734 possiamo dire che ebbe inizio il vero periodo di pace e prosperità: salì al trono Carlo di Borbone. Con lui si aprì davvero un periodo glorioso: la rinascita politica, culturale ed economica coinvolse tutto il Regno.
Carlo fu il promotore delle più grandi imprese artistiche di sempre: ricordiamo le campagne di scavo su Ercolano, Pompei e tutta la zona costiero-vesuviana, di cui abbiamo parlato nei post precedenti; la costruzione del Palazzo Reale e Reggia di Caserta, del Real Teatro di San Carlo e della Reggia di Capodimonte, luoghi che sarebbero diventati veri e propri simboli della ricchezza della nostra città e della nostra regione. 

Napoli divenne tappa fissa del Grand Tour: artisti del calibro di Goethe e Stendhal si dissero sempre increduli ed innamorati dell’infinita bellezza di questa terra.

: Carlo Re di Napoli – il Palco Reale del Teatro San Carlo – stemma del Regno delle Due Sicilie

Napoleone e Gioacchino Murat Re

L’ultimo re di Napoli a cui dedichiamo il nostro appuntamento quotidiano è Gioacchino Murat.
Comandante delle truppe Napoleoniche, sostituì proprio Giuseppe Bonaparte – costretto nel 1808 a lasciare il trono di Napoli per sedere su quello spagnolo.

Questo periodo è infatti chiamato “decennio francese”, proprio perchè copre l’arco temporale che va dal 1805 al 1815, anno della Restaurazione, con cui furono ripristinati tutti gli antichi regimi precedenti alla Rivoluzione Francese.

Nei pochi anni di governo, Gioacchino Murat operò in maniera molto costruttiva nel Regno, e fu molto amato dal popolo: a Napoli, in particolare, fondò la facoltà di Ingegneria, prima in tutta Italia; modificò sostanzialmente alcune zone della città, come il Ponte della Sanità, la collina di Posillipo e quella di Capodimonte.

Riprese i lavori di scavo di Ercolano e, grazie alla grande sensibilità di sua moglie Carolina Bonaparte, diede inizio alla progressiva sistemazione delle collezioni napoletane nei grandi Musei della città.
Napoli è il frutto delle fasi storiche di tutta Europa: a questo deve la sua unicità!

: Gioacchino Murat

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Da qualche anno a questa parte, Napoli è diventata lo scenario preferito di alcuni writer.
Scopriamoli insieme!

Jorit

Partiamo subito da uno street artist napoletano, Jorit Agoch.
Seppur molto giovane, la sua incredibile arte l’ha portato a lavorare in tutto il mondo. I suoi volti iperrealistici osservano e coinvolgono lo spettatore, esibendo fieramente anche i suoi tratti distintivi: due strisce rosse sulle guance, tipiche della “tribù umana” che l’artista tende a unire tramite la sua arte.
Oltre all’indiscussa bravura, anche su superfici molto ampie, la poesia di Jorit sta nel voler sempre trasmettere un profondissimo messaggio umano: denuncia sociale, vicinanza durante le difficoltà, diritti spesso negati, difesa dei più deboli.
È così che decide di esprimere la sua vera essenza: la caducità è la caratteristica principale della streetart, che nel suo caso però lancia messaggi eterni e profondissimi.

Banksy

Il suo nome non ha bisogno di presentazioni: tra messaggi sociali fortissimi, pieni di ironia ed amarezza, e il mistero intorno alla sua identità, il suo volto e il suo vero nome non sono mai stati svelati, Banksy ha rivoluzionato il modo di fare arte negli ultimi anni, diventando una pietra miliare dell’arte strettamente contemporanea.

Non tutti forse sapranno, però, che l’unica opera ancora visibile di Bansky è proprio… Qui, a Napoli!

L’artista scelse per ben due volte la nostra città per ospitare due sue opere: uno stencil, oggi purtroppo coperto e scomparso, prendeva ispirazione dalla scultura raffigurante la Beata Ludovica Albertoni, di Gian Lorenzo Bernini. In questo caso però, la Beata portava sul petto una lattina di coca-cola e la mano in una busta di patatine.

Ciò che ancora è pienamente visibile, è invece la Madonna con la Pistola, in Piazza Gerolomini, cuore del centro storico di Napoli: l’aureola circonda una pistola, che rapisce lo sguardo dello spettatore e della stessa Madonna. Alcuni privati hanno pensato di proteggerla con una teca, per preservarne l’integrità.

Napoli, città delle contraddizioni, sembra essere lo sfondo perfetto per dei messaggi così forti!

Roxy in the Box

Roxy dedica la sua formazione alle tecniche di arte figurativa. Il suo stile ricorda la Pop-Art, sia nella resa iconografica che nelle sue molteplici applicazioni: graffiti, stencil, fotografia, installazioni, fashion art.

La sua anima è pop, colorata, esuberante, ma sempre con un velo di poesia, impegno sociale e dolci contraddizioni.

Roxy è napoletana anche nella sua arte, ogni suo soggetto si riferisce alla nostra città, ai suoi dolori e alle sue vittorie.
Ma soprattutto, Roxy è una di noi: capita di incontrarla, d’improvviso, in uno dei stretti vicoli di Napoli, mettendo a punto uno dei suoi lavori, e nel frattempo scambiando chiacchiere e sorrisi con i passanti!

Solo chi conosce così a fondo l’anima napoletana riesce a colpire nel segno: la malinconia coperta dal rumore e dai colori, ma mai celata del tutto.

Blu

In foto vediamo questa grande opera che coinvolge parte della facciata di un edificio molto particolare: è infatti l’ex Ospedale Psichiatrico Militare di Napoli. L’opera di Blu ritorna proprio sulla natura di quest’edificio: un grande viso verde, la cui bocca spalancata è una delle finestre sbarrate, con la maglietta a strisce bianche e nere, tipica dei detenuti. E’ stato quello sicuramente un luogo di dolore ed angoscia, in parte trasmesso dall’espressione che Blu regala al protagonista del suo murales. Alle spalle, un volto rosso, che probabilmente raffigura la follia, che sembra proprio minacciare il “detenuto”.

E’ un messaggio molto forte, quasi di solidarietà verso coloro che troppo spesso restavano vittime di se stessi, prima di diventare carnefici.

Oggi, fortunatamente, l’OPG vive una nuova vita: è un centro di cultura ed accoglienza, gli spazi vengono messi a disposizione della comunità e dei meno fortunati. Sono stati lì creati ambulatori, spazi per feste e concerti, ludoteche per bambini.

Non tutto nasce per restare nel grigiore, e Blu e il suo lavoro sull’OPG ce lo ricordano ogni volta!

Bosoletti

Grande innovatore e sperimentatore, ha sorpreso il mondo intero con l’uso di una tecnica inedita: il murales in negativo, sicuramente unico nel suo genere.

Bosoletti ha scelto Napoli più volte: ha reso interi quartieri della nostra città grande tele per i suoi meravigliosi capolavori.

L’artista trae sicuramente ispirazione dalle caratteristiche umane e storiche dell’ambiente che sceglie, parafrasando il testo secondo la sua visione personale.

Osservare dal vivo un’opera di Bosoletti, in tutta la sua maestosità, è davvero un’esperienza unica ed indimenticabile!

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Quando e come Pompei è stata scoperta? Gli scavi ebbero inizio nel 1748, durante il regno di Carlo di Borbone, Re delle Due Sicilie, con l’intento prevalente di conferire prestigio alla casa reale. La ricerca archeologica era generalmente intesa come mero strumento operativo del collezionismo e, in quanto tale, passatempo di ricchi nobili. Purtroppo questo ovviamente portò ad un risultato sociale negativo: i tesori restavano a discrezione solo di pochi. Re Carlo, da sempre sovrano illuminato, pensò quindi di sistematizzare gli scavi e le scoperte portate alla luce: l’Accademia Ercolanense servì proprio ad esporre ed illustrare scientificamente i reperti, mentre si decise di procedere per nuclei compatti della città. Nel 1763 si avviò il primo vero scavo open air: il percorso di visita si presentava tremendamente inagevole, perchè tra un’area di scavo ed un’altra c’erano enormi cumuli di terra. Il permesso di visita veniva rilasciato dal re: ai visitatori era impedito di realizzare schizzi, per mantenere inedite le grandi scoperte in corso. Ma dal 1799 la storia di Napoli e dell’intero Regno assunse un nuovo volto…

1799

Anche la storia di Pompei passa attraverso le numerose dominazioni che si avvincendarono sulla nostra città. Nel gennaio 1799 le truppe francesi del Generale Championnet, misero in fuga Ferdinando IV e proclamarono la cosiddetta “Repubblica Napoletana”. Championnet si dimostrò uomo colto e consapevole, riuscendo a far proseguire velocemente gli scavi di Pompei: oggi una delle ville da visitare porta proprio il suo nome! La grande impennata della campagna di scavo si ebbe dal 1806: Gioacchino Murat, re di Napoli durante il decennio francese, e sua moglie Carolina Bonaparte diedero il maggior apporto di sempre ai lavori di scavo su Pompei. Purtroppo, ancora una volta gli eventi politici reduci dalla Restaurazione del 1815 determinarono una nuova lentezza nei lavori di scavo: solo con l’Unità d’Italia nel 1861 le attività ripresero con nuovi orientamenti. Il radicale cambiamento fu dovuto anche alla felice scelta di affidare la direzione a Giuseppe Fiorelli, che intraprese l’incarico con un rigore sistematico ed una chiarezza di intenti totalmente nuovi: la modernità al servizio dell’antichità.

Ventesimo secolo

L’inizio del 900 vide un rapido avvicendarsi nella direzione degli scavi di Pompei. Nel 1911 fu incaricato Vittorio Spinazzola. Il suo metodo risultò assolutamente innovativo: convinto che le indagini archeologiche precedenti avevano spesso danneggiato alcuni edifici, privandoli del piano superiore quando esistente, propose così di lavorare dall’alto verso il basso. In questo modo, riuscì innanzitutto a lasciare intatta la natura di alcuni edifici, ma soprattutto a mettere in risalto la natura vivacemente commerciale dell’antica Pompei, riuscendo a liberare Via dell’Abbondanza. Il suo successore, Amedeo Maiuri, raccolse la sua eredità. Fu direttore degli scavi dal 1924 alla sua morte, nel 1963, il periodo senza dubbio più ricco di sempre: dalle intuizioni precedenti, Maiuri lavorò tutta la vita per mettere in luce la grande umanità di Pompei, in quanto nucleo urbano attivo e a tratti vicinissimo alle nostre città moderne. Portò a termine i grandi restauri post-bellici e liberò le mura dal terreno accumulato durante i secoli, definendo finalmente il vero circuito della città.

Oggi

Il racconto dei lavori di scavo condotti nella città antica di Pompei serve a dare innanzitutto la giusta importanza alla ricerca scientifica. Il rispetto della fragilità del passato garantito dal giusto metodo ci ha lasciato una grandissima eredità: la profonda conoscenza della storia, nella quale abbiamo la fortuna di passeggiare. Eppure Pompei non smette, ancora oggi, di riservarci meravigliose sorprese: il “Grande Progetto Pompei” nasce nel 2011, ed ha inteso rafforzare l’efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell’area archeologica di Pompei mediante l’elaborazione di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro. Il nostro immenso patrimonio rappresenta il nostro passato, presente e futuro: la sua cura e il suo rispetto sono i motori che ci spingono ad aggiornarci sempre, a studiare per risolvere le nostre incertezze e a condurre il nostro lavoro nel modo più intenso e professionale che conosciamo!

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La costiera amalfitana deve il suo nome al suo centro cittadino più grande, Amalfi, dal 1997 Patrimonio Mondiale UNESCO.

La sua origine si rintraccia ai tempi dei Romani, ma è a partire dal IX secolo che Amalfi conosce il suo periodo di maggior splendore e potenza. Fu, infatti, una delle quattro Repubbliche Marinare, insieme a Genova, Pisa e Venezia.

La sua potenza si estese al controllo di tutte le rotte mediterranee, contribuendo alla diffusione e circolazione di popoli e prodotti. Fu anche questo però uno dei motivi che videro avvicendarsi in città numerosissime dominazioni, che hanno lasciato traccia soprattutto sulla sua architettura; esempio lampante è proprio il Duomo, la Cattedrale di Amalfi, che conserva la reliquia delle spoglie di Sant’Andrea, patrono della città. Già dalla sua facciata, numerosissimi stili lo rendono un edificio unico al centro della piazza omonima.

Passeggiare ad Amalfi vuol dire ancora inoltrarsi in strette stradine piene di botteghe, notando con attenzione le tracce della grande e potente città che fu.

Cetara

Cetara è possibilmente uno dei luoghi più belli dell’intera costiera amalfitana. Conserva ancora il suo aspetto originario: un piccolo borgo di pescatori, di strette viuzze e un porticciolo, lontano dai riflettori e dal grande turismo di massa.

Incastonata in una piccola conca, sotto l’ombra del Monte Falerio, è il luogo ideale dove godersi il mare, il sole e dove è ancora possibile trovare i sapori tradizionali.

Tonni ed alici sono protagonisti della cucina di Cetara, il cui piatto tipico è rappresentato dagli spaghetti con la colatura d’alici. Questo condimento è ottenuto dalla fermentazione di alici fatte marinare in appositi contenitori e può essere immaginato come una evoluzione del Garum, la salsa di pesce che faceva impazzire gli antichi romani.

Passare un giorno a Cetara equivale a sentirsi in piena connessione con la storia e le bellezze naturali che questo piccolo borgo conserva ancora con fierezza.

Positano

È inevitabile restare abbagliati dalla poesia di Positano! La sua indiscutibile bellezza l’ha resa, sin dal tempo dei romani, luogo di villeggiatura estiva, come alcune tracce – recentemente portate alla luce – ancora dimostrano.

Percorrendo il tratto di strada che si snoda al suo interno, ci si imbatte in vicoletti stretti e articolati, scalette che si affacciano su scorci suggestivi e mozzafiato, fatti di giardini terrazzati, pergolati di limoni e macchie di fiori colorati.

Passeggiando in centro, piccole e colorate botteghe espongono i prodotti locali in un’elegantissima scenografia: crema di limone e limoncello, abiti di lino bianco, sandali in pelle lavorati dagli artigiani del posto… Raggiungendo la spiaggia, una piccola caletta che incornicia un mare cristallino. Dalla spiaggia un piccolo sentiero nella roccia conduce ad altre incantevoli calette e affianca le torri di avvistamento, segno tangibile delle antiche incursioni saracene.

Positano è così: leggenda, storia e incantevole bellezza che rapisce chiunque passi da qui.

Ravello

Tappa imperdibile è Ravello. Situata su uno dei punti più alti della costa, la sua bellezza unica e i suoi panorami mozzafiato l’hanno resa “la terrazza più bella del mondo”.

Così come Cetara e Positano, anche Ravello fu fondata dai Romani e divenne possedimento della Repubblica di Amalfi.

Probabilmente la sua posizione lontana dalla frenesia della vita cittadina, la rese luogo di rifugio di molti intellettuali: da Giovanni Boccaccio, che addirittura la cita nell’incipit del suo Decameron, a Richard Wagner. è a lui dedicato infatti il Festival della Musica, che annualmente richiama a Ravello le più alte personalità della musica mondiale.

Le sue ville hanno incantato i visitatori per secoli, e non smettono mai di lasciare tutti senza fiato.

Villa Cimbrione vi catturerà con la sua Terrazza dell’Infinito: il panorama più bello di sempre, tra il rumore delle onde del mare.

Villa Rufolo, con i suoi giardini dal fascino senza tempo, vi proietterà in un’atmosfera elegante e memorabile.

La “Divina Costiera” è uno scrigno di infiniti tesori!

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79 d.C.

Il nostro appuntamento è degli eventi più importanti e tragici della storia antica d’Italia e della nostra Regione: l’Eruzione Vesuviana del 79 d.C. Fino a qualche anno fa, la fonte autorevole più affidabile restava le lettere di Plinio il Giovane. In questi scritti, raccontò la tragedia dell’eruzione sia dal suo punto di vista che da quello dello zio, che morì proprio durante questo drammatico evento. Si è sempre collocata l’eruzione nel giorno 24 agosto, ma numerosissimi risultati scientifici hanno spostato la data al 24 ottobre. Com’è stato possibile esserne certi? Indubbiamente grazie al perfetto stato di conservazione di alcuni oggetti. È Il grande miracolo che ci permette ad oggi di camminare nella storia di Pompei, Ercolano e delle altre città colpite dall’eruzione è proprio questo. Ogni forma di vita fu praticamente distrutta dal surge piroclastico e piogge di cenere e lapilli hanno sepolto le città conservandole per sempre.

472 d.C.

Non solo 79 d.C.! Ci sono state tante altre eruzioni famose come quella del 472 d.C., anche detta “di Pollena Trocchia“. Il nostro CEO, Raffaele, è originario di questa località alle falde del Vesuvio, ed ha lavorato come archeologo ad un progetto chiamato apolline project. Quest’eruzione ebbe una forza tale, da coprire di polveri e cenere ancora moltissimo da portare l’intera Europa, fino ai suoi confini merdiorientali. Anche se Pompei ed Ercolano restano gli esempi più famosi, la zona vesuviana conserva ancora tesori nascosti che meritano di essere scoperti! Tra tutti, gli ambienti termali, probabilmente appartenuti ad una villa. Al suo interno, sono stati riconosciuti anche i resti di due bambini, forse gemelli e morti a causa della stessa malattia. Le grandi campagne di scavo borboniche, però, dimostrano che questa zona fosse già conosciuta: alcuni materiali della villa furono oggetto di spolio, e riutilizzati per una parte del…. Il Real Teatro di San Carlo!

1631

Napoli era capitale del Viceregno spagnolo: una città dinamica e affollatissima. Questa vitalità iniziò a compromettersi proprio a partire dal dicembre del 1631: dopo cinque secoli di quiescenza, numerose avvisaglie precedettero quest’altra grandissima eruzione. I giorni precedenti, terremoti e lacerazioni del suolo anticiparono ciò che si verificò la mattina del 16 dicembre: si aprì una frattura nel fianco del vulcano, da cui fuoriusciva una colonna di fango e lava, che addirittura raggiunse le città distanti quasi 20 chilometri. Anche in questo caso, si aggiunsero numerosi fenomeni esplosivi: cenere e gas ricoprirono il cielo per giorni. Ancora oggi, i napoletani ricordano questo lontano 16 dicembre: ogni anno, si celebra anche in questa data il miracolo di San Gennaro. Si dice, infatti, che solo la sua statua seppe fermare l’eruzione, e porre ancora una volta fine alle sofferenze del popolo napoletano.

1944

Concludiamo il nostro racconto delle eruzioni vesuviane che hanno segnato la storia con l’utimo evento eruttivo, straordinariamente vicino a noi. Era il 18 marzo del 1944: le truppe anglo-americane avevano già fatto il loro ingresso in città, la Seconda Guerra Mondiale non si era ancora conclusa. Ancora una volta si assistette alla forza della natura che prendeva il sopravvento: forti colate laviche coinvolsero e un’ampia nube di veneri e flussi piroclastico coinvolsero tutti i paesi dell’area vesuviana. Alcune zone furono evacuate per intero, altre subirono danni. La città di Napoli fu risparmiata grazie all’azione favorevole dei venti, che spazzò via la nube di cenere. I soldati americani, in tempo reale, vivevano con incredulità questo evento. Da quel momento, il Vesuvio versa in uno stato di quiescenza: è tornato ad essere lo sfondo migliore delle nostre passeggiate.

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